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La Arepa, mi Familia
No quiero caer en polémica, con mis hermanos venezolanos, ya que soy oriundo de Venezuela, hijo de padres andinos, hoy, residente y ciudadano canadiense.
Quiero aclarar, que el origen de la arepa como alimento es tan ancestral como el pan, puedo decir que la única diferencia es la “levadura”. La palabra “arepa” aparece escrita en las narraciones hechas por los cronistas de Indias, como el italiano Galeotto Ceni, quienes documentaron este término en sus escritos ya en el siglo XVI. Ceni, en su Viaje y descripción de las Indias (1535-1553), escribió: “Hacen otra suerte de pan con el maíz a modo de tortillas, de un dedo de grueso, redondas y grandes como un plato a la francesa… que llaman-pronuncian en su lengua: Arepa”.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
La palabra “arepa” proviene de la voz “erepa”, del dialecto de los Cumanagotos, una etnia Caribe que habitaba en el noreste de tierras de Indias, actualmente segmentada por fronteras y que representan tierras de Colombia y Venezuela. Por lo tanto, el nombre con el que conocemos este alimento hoy en día es una herencia directa de los pueblos indígenas que poblaban el territorio que hoy comparten Venezuela y Colombia.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Ahora bien, en Colombia se popularizó como “arepa” y en Venezuela como “arepa rellena”.
Se han encontrado utensilios como metates (piedras de moler) y budares (planchas de arcilla) en yacimientos arqueológicos en toda la región norte de lo que hoy es Sudamérica (actuales Venezuela y Colombia), que datan de hace aproximadamente 2,800 a 3,000 años. Estos hallazgos demuestran que las poblaciones aborígenes de la zona ya procesaban el maíz y otros granos de una manera muy similar a la preparación de la arepa.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Dado que las fronteras actuales no existían en la época precolombina, y que las etnias indígenas se movían y compartían una vasta región geográfica, es prácticamente imposible atribuir el origen de la arepa a un único país. Tanto Venezuela como Colombia comparten esta herencia culinaria —un merecido reconocimiento a los aborígenes de estas regiones—. La arepa nació en el territorio que habitaban los ancestros de ambos países.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Ahora bien, lo que sí es patente en Venezuela, es la Harina P.A.N. se originó en Venezuela en 1960, lanzada por Empresas Polar, para simplificar la preparación de arepas; quizá a partir de este hecho, el ego del venezolano de afirmar que “la arepa es venezolana”.
Después de unas muy importantes aclaraciones y como buen venezolano, vamos a entromparle a la arepa.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Para mí, la arepa es el trato que se le ha dado a los diferentes granos e incluso tubérculos para darle forma circular y usarla como acompañante de otras comidas, o como base de otros alimentos que la gente normalmente le llama “relleno”. Sea cual sea la descripción que usted, mi estimado lector, le dé, yo nací “comiendo arepa” y específicamente la arepa de harina de trigo, a la que en Venezuela llaman “arepa andina” y es lógico que la llamen así.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Recuerdo cuando era niño: mamá nos hacía una arepa de trigo, la ponía en el plato y encima de ella un huevo frito fresco agarrado del gallinero, el vaso de leche recién ordeñada…
Soy de la década de 1950, donde el cocinar a leña era la tradición. Con el paso de los años y nuestra mudanza a Caracas en busca de “un mejor futuro”, las cosas fueron cambiando. Nuevos productos, nueva forma de cocinar. La arepa de trigo fue rápidamente reemplazada por la de maíz pilado —aun en casa materna conservamos la máquina que usábamos para triturar el maíz—. Unos cinco años más tarde, se popularizó la harina precocida bajo la comercialización de la Empresa Polar, que ahorraba un par de horas a la elaboración de la arepa tradicional —agrega agua, amasa y listo para el budare…—, el futuro a la vuelta de la esquina.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Fue en Caracas, donde aprendimos a rellenar las arepas con queso o jamón, pues las lonjas de estos productos también se comercializaron rápidamente. ¡Ah!, no podía faltar el toque de mantequilla, que también se comercializó, pero como tantos otros productos, perdió su esencia, ya que la mantequilla no era fresca y natural como la que utilizábamos en el campo. Por lo económico de entonces y la rapidez de la elaboración, la arepa “rellena” pasó a ser el plato de los desayunos y las cenas. En el campo era diferente, pues la arepa se alternaba con el plátano —verdes o amarillos—, con los cambures verdes sancochados; un huevo, rocío de queso rayado, un toque de mantequilla, vaya que eran otros tiempos. Qué bueno que en aquellos tiempos, en Caracas, también contábamos con el pan; y luego llegaron las hamburguesas y las pizzas…
Mi gusto particular con la arepa de maíz precocido es la asada, relleno tradicional sin exageraciones, ya que algunos las rellenas más allá de sus capacidades y no son capaces de propinarles un mordisco certero. Me fascina una arepa rellena de buen queso amarillo o queso guayanés; las rellenas de carne mechada o de pernil. Mamá, las caraotas que ya tenían más de un día cocinadas, las aliñaba con cebolla y las sofreirá; las arepas con ese relleno se colaban rápidamente.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Hoy, desde Canadá, la arepa se ha vuelto un encuentro planeado. Ha ganado popularidad aquí, en ciudades multiculturales como Toronto, gracias a valientes emprendedores que han abierto restaurantes, adonde a menudo voy con mi hijo Matthew. La experiencia me recuerda a mí en mi juventud, cuando ir a McDonald's en la Venezuela de la IV República era un evento natural, de moda. Es un nuevo rito, una forma de conectar mi pasado con el presente de mi hijo. Sin embargo, no he comido una arepa propiamente desde que me emigré, porque la verdadera arepa, la que vive en mi memoria, lleva un ingrediente que no se puede importar: la sazón de mamá. Cada madre venezolana tiene su toque, un secreto inimitable que convierte una simple masa en un acto de amor.
Mientras celebro este día desde la distancia, mi pensamiento vuela a la Venezuela de hoy, donde la arepa ha trascendido su rol cultural para convertirse en un baluarte contra el hambre. Ese círculo de maíz, que para mí es sinónimo de abundancia y familia, es para muchos la solución ingeniosa y resiliente para llenar un vacío.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Agradezco a @mundohispano por su gentil invitación a esta iniciativa en apoyo al Día Mundial de la Arepa. Bendiciones para todos donde quiera que te encuentres y si has conocido la arepa en el rincón de tu tierra, puedes participar y contarnos. ¡Te esperamos!
No quiero caer en polémica, con mis hermanos venezolanos, ya que soy oriundo de Venezuela, hijo de padres andinos, hoy, residente y ciudadano canadiense.
Quiero aclarar, que el origen de la arepa como alimento es tan ancestral como el pan, puedo decir que la única diferencia es la “levadura”. La palabra “arepa” aparece escrita en las narraciones hechas por los cronistas de Indias, como el italiano Galeotto Ceni, quienes documentaron este término en sus escritos ya en el siglo XVI. Ceni, en su Viaje y descripción de las Indias (1535-1553), escribió: “Hacen otra suerte de pan con el maíz a modo de tortillas, de un dedo de grueso, redondas y grandes como un plato a la francesa… que llaman-pronuncian en su lengua: Arepa”.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
La palabra “arepa” proviene de la voz “erepa”, del dialecto de los Cumanagotos, una etnia Caribe que habitaba en el noreste de tierras de Indias, actualmente segmentada por fronteras y que representan tierras de Colombia y Venezuela. Por lo tanto, el nombre con el que conocemos este alimento hoy en día es una herencia directa de los pueblos indígenas que poblaban el territorio que hoy comparten Venezuela y Colombia.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Ahora bien, en Colombia se popularizó como “arepa” y en Venezuela como “arepa rellena”.
Se han encontrado utensilios como metates (piedras de moler) y budares (planchas de arcilla) en yacimientos arqueológicos en toda la región norte de lo que hoy es Sudamérica (actuales Venezuela y Colombia), que datan de hace aproximadamente 2,800 a 3,000 años. Estos hallazgos demuestran que las poblaciones aborígenes de la zona ya procesaban el maíz y otros granos de una manera muy similar a la preparación de la arepa.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Dado que las fronteras actuales no existían en la época precolombina, y que las etnias indígenas se movían y compartían una vasta región geográfica, es prácticamente imposible atribuir el origen de la arepa a un único país. Tanto Venezuela como Colombia comparten esta herencia culinaria —un merecido reconocimiento a los aborígenes de estas regiones—. La arepa nació en el territorio que habitaban los ancestros de ambos países.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Ahora bien, lo que sí es patente en Venezuela, es la Harina P.A.N. se originó en Venezuela en 1960, lanzada por Empresas Polar, para simplificar la preparación de arepas; quizá a partir de este hecho, el ego del venezolano de afirmar que “la arepa es venezolana”.
Después de unas muy importantes aclaraciones y como buen venezolano, vamos a entromparle a la arepa.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Para mí, la arepa es el trato que se le ha dado a los diferentes granos e incluso tubérculos para darle forma circular y usarla como acompañante de otras comidas, o como base de otros alimentos que la gente normalmente le llama “relleno”. Sea cual sea la descripción que usted, mi estimado lector, le dé, yo nací “comiendo arepa” y específicamente la arepa de harina de trigo, a la que en Venezuela llaman “arepa andina” y es lógico que la llamen así.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Recuerdo cuando era niño: mamá nos hacía una arepa de trigo, la ponía en el plato y encima de ella un huevo frito fresco agarrado del gallinero, el vaso de leche recién ordeñada…
Soy de la década de 1950, donde el cocinar a leña era la tradición. Con el paso de los años y nuestra mudanza a Caracas en busca de “un mejor futuro”, las cosas fueron cambiando. Nuevos productos, nueva forma de cocinar. La arepa de trigo fue rápidamente reemplazada por la de maíz pilado —aun en casa materna conservamos la máquina que usábamos para triturar el maíz—. Unos cinco años más tarde, se popularizó la harina precocida bajo la comercialización de la Empresa Polar, que ahorraba un par de horas a la elaboración de la arepa tradicional —agrega agua, amasa y listo para el budare…—, el futuro a la vuelta de la esquina.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Fue en Caracas, donde aprendimos a rellenar las arepas con queso o jamón, pues las lonjas de estos productos también se comercializaron rápidamente. ¡Ah!, no podía faltar el toque de mantequilla, que también se comercializó, pero como tantos otros productos, perdió su esencia, ya que la mantequilla no era fresca y natural como la que utilizábamos en el campo. Por lo económico de entonces y la rapidez de la elaboración, la arepa “rellena” pasó a ser el plato de los desayunos y las cenas. En el campo era diferente, pues la arepa se alternaba con el plátano —verdes o amarillos—, con los cambures verdes sancochados; un huevo, rocío de queso rayado, un toque de mantequilla, vaya que eran otros tiempos. Qué bueno que en aquellos tiempos, en Caracas, también contábamos con el pan; y luego llegaron las hamburguesas y las pizzas…
Mi gusto particular con la arepa de maíz precocido es la asada, relleno tradicional sin exageraciones, ya que algunos las rellenas más allá de sus capacidades y no son capaces de propinarles un mordisco certero. Me fascina una arepa rellena de buen queso amarillo o queso guayanés; las rellenas de carne mechada o de pernil. Mamá, las caraotas que ya tenían más de un día cocinadas, las aliñaba con cebolla y las sofreirá; las arepas con ese relleno se colaban rápidamente.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Hoy, desde Canadá, la arepa se ha vuelto un encuentro planeado. Ha ganado popularidad aquí, en ciudades multiculturales como Toronto, gracias a valientes emprendedores que han abierto restaurantes, adonde a menudo voy con mi hijo Matthew. La experiencia me recuerda a mí en mi juventud, cuando ir a McDonald's en la Venezuela de la IV República era un evento natural, de moda. Es un nuevo rito, una forma de conectar mi pasado con el presente de mi hijo. Sin embargo, no he comido una arepa propiamente desde que me emigré, porque la verdadera arepa, la que vive en mi memoria, lleva un ingrediente que no se puede importar: la sazón de mamá. Cada madre venezolana tiene su toque, un secreto inimitable que convierte una simple masa en un acto de amor.
Mientras celebro este día desde la distancia, mi pensamiento vuela a la Venezuela de hoy, donde la arepa ha trascendido su rol cultural para convertirse en un baluarte contra el hambre. Ese círculo de maíz, que para mí es sinónimo de abundancia y familia, es para muchos la solución ingeniosa y resiliente para llenar un vacío.
Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A
Agradezco a @mundohispano por su gentil invitación a esta iniciativa en apoyo al Día Mundial de la Arepa. Bendiciones para todos donde quiera que te encuentres y si has conocido la arepa en el rincón de tu tierra, puedes participar y contarnos. ¡Te esperamos!
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Dedicado a todos aquellos que, día a día, hacen del mundo un lugar mejor.
The Arepa, my Family
I don't want to get into a controversy with my Venezuelan brothers and sisters, as I am originally from Venezuela, the son of Andean parents, and now a Canadian resident and citizen.
I want to clarify that the origin of the arepa as a food is as ancient as bread. I can say that the only difference is the "yeast." The word "arepa" appears in accounts written by chroniclers of the Indies, such as the Italian Galeotto Ceni, who documented this term in his writings as early as the 16th century. Ceni, in his Voyage and Description of the Indies (1535-1553), wrote: "They make another kind of bread with corn, like tortillas, about a finger thick, round, and as large as a French plate... which they call and pronounce in their language: Arepa."
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
The word "arepa" comes from the word "erepa," from the dialect of the Cumanagotos, a Caribbean ethnic group that lived in the northeastern part of the Indies, currently divided by borders and representing the lands of Colombia and Venezuela. Therefore, the name by which we know this food today is a direct inheritance from the indigenous peoples who inhabited the territory now shared by Venezuela and Colombia.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
However, in Colombia it was popularized as "arepa" and in Venezuela as "arepa rellena."
Utensils such as metates (grinding stones) and budares (clay slabs) have been found in archaeological sites throughout the northern region of what is now South America (present-day Venezuela and Colombia), dating back approximately 2,800 to 3,000 years. These findings demonstrate that the indigenous populations of the area already processed corn and other grains in a manner very similar to the preparation of arepas.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
Given that current borders didn't exist in pre-Columbian times, and that indigenous ethnic groups moved and shared a vast geographic region, it's virtually impossible to attribute the origin of the arepa to a single country. Both Venezuela and Colombia share this culinary heritage —a well-deserved recognition of the aboriginal people of these regions—. The arepa was born in the territory inhabited by the ancestors of both countries.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
However, what is evident in Venezuela is that Harina P.A.N. originated in Venezuela in 1960, launched by Empresas Polar, to simplify the preparation of arepas; perhaps this fact is the reason why Venezuelans tend to claim that "the arepa is Venezuelan."
After some very important clarifications, and like any good Venezuelan, let's get into the arepa.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
For me, the arepa is the way different grains and even tubers have been shaped into a circular shape and used as a side dish for other dishes, or as a base for other foods that people normally call "filling." Whatever description you, my dear reader, give it, I was born "eating arepas," and specifically the wheat flour arepa, which in Venezuela is called "Andean arepa," and it's only natural that they call it that.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
I remember when I was a child: Mom would make us a wheat arepa, place it on our plate, and on top of it, a fresh fried egg from the chicken coop, a glass of freshly milked milk...
I'm from the 1950s, when cooking over wood was the tradition. As the years went by and we moved to Caracas in search of "a better future," things changed. New products, new ways of cooking. The wheat arepa was quickly replaced by the pounded corn arepa—we still have the machine we used to grind the corn in our mother's house. About five years later, precooked flour became popular under the marketing of Empresa Polar, which saved a couple of hours from making the traditional arepa —add water, knead, and it's ready for the budare…— the future was just around the corner.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
It was in Caracas where we learned to fill arepas with cheese or ham, as slices of these products were also quickly marketed. Oh! A touch of butter was also readily available, but like so many other products, it lost its essence, and butter was no longer fresh and natural like the kind we used in the countryside. Due to the cost-effectiveness of the time and the speed of preparation, the "stuffed" arepa became a staple for breakfast and dinner. In the countryside, things were different, as the arepa alternated with plantains —green or yellow— and boiled green bananas; an egg, a sprinkle of grated cheese, a touch of butter —those were different times—. It's a good thing that back then, in Caracas, we also had bread; and then hamburgers and pizzas arrived…
My particular favorite with the precooked corn arepa is the asada, a traditional filling without exaggeration, since some people stuff them beyond their capacity and can't manage to take a good bite. I love an arepa filled with good yellow cheese or Guayanés cheese; those filled with shredded beef or pork. Mom would season the black beans that had been cooked for more than a day with onion and sauté them; the arepas with that filling would quickly go down the drain.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
Today, from Canada, the arepa has become a planned encounter. It has gained popularity here, in multicultural cities like Toronto, thanks to brave entrepreneurs who have opened restaurants where I often go with my son Matthew. The experience reminds me of my youth, when going to McDonald's in Venezuela during the Fourth Republic was a natural, fashionable event. It's a new ritual, a way to connect my past with my son's present. However, I haven't eaten a proper arepa since I emigrated, because the real arepa, the one that lives on in my memory, has an ingredient that cannot be imported: mom's seasoning. Every Venezuelan mother has her touch, an inimitable secret that turns a simple dough into an act of love.
As I celebrate this day from afar, my thoughts drift to today's Venezuela, where the arepa has transcended its cultural role to become a bulwark against hunger. That circle of corn, which for me is synonymous with abundance and family, is for many the ingenious and resilient solution to fill a void.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
I thank @mundohispano for their kind invitation to this initiative in support of World Arepa Day. Blessings to everyone wherever you are, and if you've ever encountered arepas in your corner of the world, you can participate and tell us about them. We'll be waiting for you!
I don't want to get into a controversy with my Venezuelan brothers and sisters, as I am originally from Venezuela, the son of Andean parents, and now a Canadian resident and citizen.
I want to clarify that the origin of the arepa as a food is as ancient as bread. I can say that the only difference is the "yeast." The word "arepa" appears in accounts written by chroniclers of the Indies, such as the Italian Galeotto Ceni, who documented this term in his writings as early as the 16th century. Ceni, in his Voyage and Description of the Indies (1535-1553), wrote: "They make another kind of bread with corn, like tortillas, about a finger thick, round, and as large as a French plate... which they call and pronounce in their language: Arepa."
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
The word "arepa" comes from the word "erepa," from the dialect of the Cumanagotos, a Caribbean ethnic group that lived in the northeastern part of the Indies, currently divided by borders and representing the lands of Colombia and Venezuela. Therefore, the name by which we know this food today is a direct inheritance from the indigenous peoples who inhabited the territory now shared by Venezuela and Colombia.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
However, in Colombia it was popularized as "arepa" and in Venezuela as "arepa rellena."
Utensils such as metates (grinding stones) and budares (clay slabs) have been found in archaeological sites throughout the northern region of what is now South America (present-day Venezuela and Colombia), dating back approximately 2,800 to 3,000 years. These findings demonstrate that the indigenous populations of the area already processed corn and other grains in a manner very similar to the preparation of arepas.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
Given that current borders didn't exist in pre-Columbian times, and that indigenous ethnic groups moved and shared a vast geographic region, it's virtually impossible to attribute the origin of the arepa to a single country. Both Venezuela and Colombia share this culinary heritage —a well-deserved recognition of the aboriginal people of these regions—. The arepa was born in the territory inhabited by the ancestors of both countries.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
However, what is evident in Venezuela is that Harina P.A.N. originated in Venezuela in 1960, launched by Empresas Polar, to simplify the preparation of arepas; perhaps this fact is the reason why Venezuelans tend to claim that "the arepa is Venezuelan."
After some very important clarifications, and like any good Venezuelan, let's get into the arepa.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
For me, the arepa is the way different grains and even tubers have been shaped into a circular shape and used as a side dish for other dishes, or as a base for other foods that people normally call "filling." Whatever description you, my dear reader, give it, I was born "eating arepas," and specifically the wheat flour arepa, which in Venezuela is called "Andean arepa," and it's only natural that they call it that.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
I remember when I was a child: Mom would make us a wheat arepa, place it on our plate, and on top of it, a fresh fried egg from the chicken coop, a glass of freshly milked milk...
I'm from the 1950s, when cooking over wood was the tradition. As the years went by and we moved to Caracas in search of "a better future," things changed. New products, new ways of cooking. The wheat arepa was quickly replaced by the pounded corn arepa—we still have the machine we used to grind the corn in our mother's house. About five years later, precooked flour became popular under the marketing of Empresa Polar, which saved a couple of hours from making the traditional arepa —add water, knead, and it's ready for the budare…— the future was just around the corner.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
It was in Caracas where we learned to fill arepas with cheese or ham, as slices of these products were also quickly marketed. Oh! A touch of butter was also readily available, but like so many other products, it lost its essence, and butter was no longer fresh and natural like the kind we used in the countryside. Due to the cost-effectiveness of the time and the speed of preparation, the "stuffed" arepa became a staple for breakfast and dinner. In the countryside, things were different, as the arepa alternated with plantains —green or yellow— and boiled green bananas; an egg, a sprinkle of grated cheese, a touch of butter —those were different times—. It's a good thing that back then, in Caracas, we also had bread; and then hamburgers and pizzas arrived…
My particular favorite with the precooked corn arepa is the asada, a traditional filling without exaggeration, since some people stuff them beyond their capacity and can't manage to take a good bite. I love an arepa filled with good yellow cheese or Guayanés cheese; those filled with shredded beef or pork. Mom would season the black beans that had been cooked for more than a day with onion and sauté them; the arepas with that filling would quickly go down the drain.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
Today, from Canada, the arepa has become a planned encounter. It has gained popularity here, in multicultural cities like Toronto, thanks to brave entrepreneurs who have opened restaurants where I often go with my son Matthew. The experience reminds me of my youth, when going to McDonald's in Venezuela during the Fourth Republic was a natural, fashionable event. It's a new ritual, a way to connect my past with my son's present. However, I haven't eaten a proper arepa since I emigrated, because the real arepa, the one that lives on in my memory, has an ingredient that cannot be imported: mom's seasoning. Every Venezuelan mother has her touch, an inimitable secret that turns a simple dough into an act of love.
As I celebrate this day from afar, my thoughts drift to today's Venezuela, where the arepa has transcended its cultural role to become a bulwark against hunger. That circle of corn, which for me is synonymous with abundance and family, is for many the ingenious and resilient solution to fill a void.
Courtesy of my niece Gilda Ramírez (Caracas), via ZOOM. Remi 30A
I thank @mundohispano for their kind invitation to this initiative in support of World Arepa Day. Blessings to everyone wherever you are, and if you've ever encountered arepas in your corner of the world, you can participate and tell us about them. We'll be waiting for you!
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Dedicated to all those who, day after day, make the world a better place.