BOOK : PLONGEUR SOLITAIRE - LE LIVRE - Partie 20 🇫🇷 🇬🇧 THE BOOK - Part 20th

PLONGEUR SOLITAIRE - LE LIVRE - Partie 20 🇫🇷 🇬🇧 THE BOOK - Part 20th

 

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🇫🇷 J'ai écrit ce livre il y a déjà 15 ans. L'histoire d'un voyage en mer de 3 ans, effectué pour la plongée sous-marine entre la Nouvelle Zélande et Mayotte. Un voyage en Mélanésie, en Asie, à travers l'Océan Indien qui m'a ramené changé sur une île que je connaissais déjà et que je garde bien au chaud au fond de mon cœur, Mayotte. Il y a dans ce livre, un récit, des extrait du carnet de voyage, des extraits du journal de plongée, des cartes, des traits d'humeur, et trois ans de ma vie. Je le publie désormais sur Hive en espérant que vous le lirez et le partagerez. Certaines photographies ont peut-être déjà été publiées sur Hive, par avance je m'en excuse, mais elles sont aujourd'hui publiées dans un autre contexte. Le texte original est en Français, je le traduis en ligne en espérant que la traduction aura la même teneur que l'original. Bonne lecture.

🇬🇧I wrote this book 15 years ago. The story of a 3-year sea trip, made for scuba diving between New Zealand and Mayotte. A trip to Melanesia, in Asia, through the Indian Ocean that brought me changed on an island that I already knew and that I keep warm at the bottom of my heart, Mayotte. There is in this book, a story, excerpts from the travel diary, extracts from the dive journal, maps, moods, and three years of my life. I now publish it on Hive hoping you will read and share it. Some photographs may have already been published on Hive, I apologize in advance, but they are now published in another context. The original text is in French, I translate it online hoping that the translation will have the same content as the original. Good reading.


VOICI LA PARTIE 20 - En Français

🇫🇷Je poursuis mon exploration sous-marine sur le tombant de l’atoll. D’architecture classique, le récif impose un premier tombant jusqu’à 80m de fond, puis un second que l’on peut considérer comme définitif. A ceux qui me demande si je plonge seul, j’aurais bien envie de leur répondre que non. Il me suffit de me retourner à n’importe quel moment de la plongée, pour y voir un requin faisant mine de changer de direction au même instant. Je me suis fait à leur présence. Les plus curieux sont en général les requins gris. J’ai beau m’offrir totalement pour tenter de raccourcir la distance qui nous sépare, mais ce sont eux qui décident, et de ce fait, ils imposent une distance de sécurité dans laquelle je ne pourrais jamais entrer. Les approcher à 2 ou 3m reste un fait exceptionnel. Il s’en dégage alors l’étrange sensation d’une rencontre avec un être parfait. Cet animal n’a aucun défaut et maitrise parfaitement le milieu dans lequel il évolue. Loin de toute activité de pêche industrielle, le tombant de Green Island a conservé une densité de vie marine extraordinaire. Je passe mes longs paliers à scruter chaque centimètre de roche et de corail pour y découvrir un monde souvent invisible, pour lequel le mimétisme et la discrétion sont deux armes de défense d’une efficacité redoutable. Un groupe de nudibranches de la famille des ‘Flabellinidae’ apparaît alors devant mon masque. Certains individus n’excèdent pas 10mm et retiennent mon objectif pendant de longues minutes.

Aujourd’hui je me rends compte combien j’ai besoin de mes forces pour mener à bien un pareil voyage. Encore une fois, je n’ai pas écouté les avertissements pourtant très clairs que me lançait mon corps. Résultat, je me retrouve couché, soutenant une douleur intense aux lombaires, incapable de porter une petite cuillère, et avec un bateau de 10 tonnes à mener sur la bonne route. Quel idiot! Inutile de demander l’adresse du premier ostéopathe, ici, peu ou pas de médecine pour ce genre de traumatismes. Constantin, que je connais depuis moins d’une semaine vient tous les jours me rendre visite pour prendre de mes nouvelles et m’apporter quelques fruits et légumes mis de côté par les jeunes du village. Après trois jours de récupération, je peux me tenir debout aussi bien que le ferait un nonagénaire un jour de grande forme. J’en profite pour inviter les jeunes à bord pour quelques sillages tracés dans l’intérieur de l’atoll. Tour à tour, ils prennent la barre d’Aurora et la font valser comme une jeune fille que l’on amène danser pour la première fois. La ronde terminée et les sourires bien cambrés, ils m’aident à hisser l’annexe à bord et me souhaitent bonne chance pour ma route future. Je pars demain à l’aube.

Les cartes marines sont fausses de plus de 2 milles nautiques, le temps de cette nuit a été épouvantable, la lune était noire, aucune visibilité, le vent soutenu, le sommeil inexistant, mon seul souhait est de rentrer dans l’atoll de Nuguria Island pour y jeter l’ancre et dormir enfin. Mais poussé par un fort courant, je suis en avance sur mes prévisions et il fait toujours nuit. Je mets donc à la cape et patiente quelques heures à 5 milles des côtes en attendant que le soleil se lève pour montrer à Aurora la route à suivre à travers le récif. Nuguria Island est certainement l’un des derniers endroits du Pacifique Ouest où l’on peut trouver des traces de sociétés polynésiennes. Les peaux se sont éclaircies, les cheveux des femmes sont devenus plus lisses et plus longs, les traits se sont affinés, je suis en Polynésie, ou presque. Nuguria a été oublié des autorités papous. Son seul contact avec le monde “civilisé” est la venue mensuelle du bateau cargo. C’est le jour à ne pas manquer si l’on veut vendre son copra, son poisson, et acheter essence, riz, huile ou autres aliments de nécessité première. Le cargo joue également le rôle de facteur entre l’atoll perdu et l’Ile de Bougainville, centre administratif fantôme situé à 2 jours de mer de Nuguria Island. Le représentant du dispensaire est aussi du rendez-vous pour récupérer ses médicaments commandés à l’avance par radio. Vingt quatre heures plus tard, le cargo appareillera et plus aucun échange ne se fera jusqu’au mois prochain.

Je rencontre Bill et Ryat, deux amoureux inconditionnels de pêche et de mer en général. Nous faisons connaissance sous le grand badamier de Bill. Ce dernier est radio amateur et dispose de tout le nécessaire pour communiquer avec ses amis à plusieurs centaines de kilomètres de là. Ryat, quant à lui, est la représentation même du polynésien dont la gentillesse déborde d’un corps pourtant surdimensionné. Mes deux amis se rendent très vite compte que ma dépendance à la plongée est altérée par mon impossibilité à porter le moindre kilo d’air comprimé. Très vite ils me proposent de venir suppléer mes bras en passant récupérer plongeur et matériel au voilier. Mon moteur est fixé sur leur barque, mon matériel est chargé à bord, je n’ai pas bougé le petit doigt et surtout pas la moindre vertèbre. Padi même, n’aurait pas fait mieux pour éviter la manutention à ses clients!

A suivre...


HERE IS PART 20 - In English